Кроме главного подвала при перестройке своего дома решил использовать подпольное пространство для хранения всякой всячины, а этого барахла всегда накапливается много и незаметно. Выстраивая высокий цоколь в доме, заранее предусмотрел, чтобы в некоторых местах пол легко открывался и позволял проникнуть ниже уровня основного пола. Это место создавалось для хранения стеклянной тары, но его оказалось настолько много, что там лежит посуда, которую и выбросить жалко, и использовать негде.
Какие же критерии нужно использовать при строительстве подвала или погреба?
Для начала важно знать уровень грунтовых вод. Чем ниже этот уровень, тем лучше. Заглубленные на 3-4 м подвалы сохраняют среднегодовую температуру для данной местности. В Средней полосе России значение этой среднегодовой температуры составляет 6-8 град тепла. Поэтому, заглубившись пониже можно рассчитывать на стабильную температуру в течение года.
В случаях близкого стояния грунтовых вод строители вынуждены создавать полузаглубленные подвалы или совсем незаглубленные конструкции. В этих случаях поддержание необходимой температуры заставляет позаботиться о дополнительной тепловой изоляции. Насыпается грунт довольно толстым слоем (до 1,5…2,5 м). Почвенные грунты в Средней полосе могут промерзать до 1,6 … 1,8 м, зима этого года доказала, что промерзание на указанную глубину возможно.
Низкое стояние грунтовых вод мне позволило копать яму для подвала на глубину 3,2 м. До самих вод оставалось еще около 1 м. Работа рутинная, но необходимая. Лопата и тележка оказались самыми любимыми инструментами в этом процессе. Выкопанный грунт далеко не возил, в надежде использовать его некоторую часть потом для утепления. Размер подвала после долгих обсуждений принял равным 3х3х3 м (в чисте, поэтому копал несколько шире и глубже), то есть предстояло выкопать и перевезти более 27 куб.м грунта. Оказалось, что трудно начать, далее работа пошла заметно веселее.
За неделю получилось отрыть весь необходимый объем, даже предусмотрел наличие лестницы со ступеньками, чтобы, загрузив обе руки, мог спускаться вниз или подниматься вверх. Поэтому к запланированному объему добавился и объем грунта, выбранного со стороны будущей лестницы.
После завершения творческого процесса копания возникла необходимость гидроизолировать будущую постройку. Под будущий пол подсыпал песка (около 10 см), выше уложил несколько слоёв рубероида, потом подсыпал щебня, немного утрамбовал его. Сварил сетку из проволоки Ф6 мм, разложил по щебню, создав пространственную конструкцию, предусмотрел и закладные элементы для будущих стен и крепления стеллажей из арматуры Ф12 мм. С помощью бетономешалки приготовил раствор бетонной смеси М100 и залил пол толщиной 10 см. При заливке старался его выровнять и придать ему приличествующий вид. Получилось довольно неплохо. Куб бетонной смеси заливался в течение нескольких часов (надо и перекурить во время работы).
Дав раствору приобрести начальную прочность (примерно два дня), занялся устройством стен и лестницы. Стальная сетка явилась каркасом для стен и лестницы. Варил их, пока бетонная плита пола набирала прочность. Оказалось, что немного не рассчитал угол подъема лестницы, она получилась довольно крутой, почти 40 град. Ступеньки пришлось сделать высотой около 25 см, что не совсем удобно. Проступь тоже оказалась несколько маловатой, в среднем 28 см.
Чтобы стены были прочнее, в грунт забил несколько штырей длиной 80-100 см и приварил их к сетке. Потом из листов МДФ изготовил опалубку. Чтобы листы не распирались, использовал доски (50х150 мм), которые укрепил изнутри. Бетон заливал с периодическим штыкованием длинным прутом до появления пены. Заливать сверху – одно удовольствие.
Через три дня снял опалубку и убедился, что стены получились вертикальные и ровные. Заодно залили и лестницу. Они вышла довольно прочная. Некоторая спешка привела к тому, что повредил несколько ступенек, которые пришлось исправлять после завершения строительства.
Пока растворы застывали и приобретали прочность, занялся устройством стеллажей и полок. Использовал уголок (50х50 мм) и профильные трубы (40х20 мм). Из них сварил каркасы, куда впоследствии уложил листы МДФ (великолепный материал, не гниет, довольно прочный и удобный в работе).
Самым сложным оказалось залить перекрытие. Для его устройства использовал тавровый прокат, который разложил между стенами. Приварил сетку из арматуры (здесь жадничать нельзя), выше приварил еще сетку из проволоки. Получилась объемная металлоконструкция толщиной около 10 см. В качестве опалубки использовал листы ОСП (ориентированно-стружечные плиты). Сначала их прикрутил саморезами к таврам, а затем дополнительно укрепил их столбами, чтобы устранить возможное провисание и утечку раствора при заливке перекрытия. Работа весьма ответственная, поэтому провозился довольно долго (три дня). Предусмотрел установку труб для приточной и вытяжной вентиляции. Асбоцементные трубы заранее смонтировал в металлокаркасе. Они и по сей день исправно служат, поддерживая микроклимат внутри подвала.
При заливке раствора пришла идея дополнить наполнитель теплоизолирующими компонентами, благо приобрел керамзит. Вот его и использовал вместо щебня. На цементе решил не экономить, создавал бетонную смесь марки 200. Использовал портландцемент марки 500. Залил за один день. Еще несколько дней не разбирал опалубку, побаиваясь, что все рухнет.
Только через пять дней решился на разборку опалубки. Все оказалось довольно крепким. Для большей уверенности забрался на перекрытие сверху и поплясал (мой вес 92 кг), перекрытие выдержало мою проверку.
Над подвалом построил небольшое хозяйственное помещение, в одной из частей которого сегодня живут куры. Остальное пространство пока не используется, были мысли сделать летнюю кухню, но руки так и не дошли. Оформил вход в подвал, установил наружные и внутренние двери. Есть некоторые недочеты, но постараюсь их исправить.
Перед закладкой овощей на хранение разжег серу и закрыл все двери. Предварительно перекрыл и вентиляционные трубы. Несколько часов обработки сернистым газом позволили уничтожить всю вредную микрофлору внутри подвала. Потом открыл вентиляционные трубы и присоединил к приточной трубе вентилятор. Выгонял сернистый газ два дня – соседи радовались, ощущая аромат от этого газа, ветер дул от дома, поэтому я не ощутил никаких неприятных запахов.
Подвал отлично справляется с поставленной задачей. Чтобы не бродить в темноте, подвесил лампочку и расположил включатель снаружи. Летом там прохладно, зимой довольно тепло.
На фото ответственный процесс пиления ОСП для опалубки перекрытия. Приходилось залезать на стол, чтобы ровно распилить листы в заданный размер. Немного смешно, но вот так приходилось возиться, чтобы достичь результата.
